Инструкция
Для начала исследуйте место, куда будет ставиться ваш шкаф. Если стена, пол или потолок имеют какие-то особенности, например, в этом месте проходит труба водопровода, или есть ниша. Потом вам необходимо , как будет выглядеть ваш шкаф. Нанесите на схему все размеры: высоту, ширину, глубину шкафа. Не забудьте, что к желаемому внутреннему пространству нужно прибавить 10 см, так как шкафа-купе это пространство «съедят». Зарисуйте все полки, которые вы хотите установить в шкафу, отметьте и их размеры тоже. Лучше всего распланировать внутреннее пространство шкафа следующим образом: верхняя полка- , отделение для верхней , полки для нижнего белья на всех членов семьи, снизу – полка для обуви. Итак, чертеж, в котором вы нарисовали схемы всех деталей шкафа готов, осталось лишь купить материал, разметить его, распилить или разрезать, купить фурнитуру и собрать.
Но перед тем, как вы пойдете в магазин, составьте инструкцию по сборке. В ней поэтапно напишите процесс сборки всех деталей, всю необходимую фурнитуру, которая понадобится и инструменты. Ведь обидно будет, когда при сборке выяснится, что придется все разбирать и собирать заново.
Следующий этап – закупка материалов, инструментов и фурнитуры. В принципе, для сборки шкафа-купе не нужны специальные инструменты, если у вас есть стандартный набор (молоток, отвертки с разной формой жала), то вам его вполне хватит. Из фурнитуры вам понадобятся металлические уголки, дюбеля, саморезы, ролики и направляющие для дверей-купе. Самый простой материал для шкафа – это ламинированный ДСП. Распилить доски можно и в самом строительном супермаркете, если он предоставляет такую услугу. Так и грязи у вас дома будет меньше и инструменты профессиональные вам не понадобятся.
Теперь самое важное – это сборка шкафа. Положите на пол доску, которая будет основанием вашего шкафа. К ней прикрепите боковые доски при помощи дюбелей и уголков – по три на каждую сторону. Таким же способом прикрепите их к стене, соблюдая горизонтальность и вертикальность креплений. Если в вашем шкафу предусмотрено 1 отделение для вешалок, то следующей крепим вертикальную доску, которая разделит пространство шкафа. Полки лучше делать несъемными, чтобы они постоянно не падали. Раз уж мы встраиваем шкаф, то пусть в нем все будет несъемное. Крепим полки на те же уголки и саморезы.
Самое трудное – это установить двери на направляющие. Сначала прикрутите направляющие снизу на саморезы. Делайте это строго по уровню, иначе двери станут съезжать по наклонной. Справиться с вставкой дверей одному невозможно, так что обязательно позовите помощников. Вставлять нужно обе двери вместе, надев на них верхние направляющие. Обязательно попадите в нижние направляющие. Когда двери вставлены, поочередно отодвигайте двери и прикручивайте верхнюю направляющую на саморезы.
Как видите, собрать шкаф-купе самостоятельно сложно, но вполне реально.
Видео по теме
Обратите внимание
На сегодняшний день каждый желающий может сделать шкаф купе своими руками, заказав все нужные материалы в специализированных компаниях. Этот предмет мебели является одним из наиболее популярных, так как обладает целым рядом преимуществ. Если вам тоже хочется установить в своей квартире это удобное хранилище для разных вещей, вам нужно дочитать до конца эту статью, и вы узнаете, как собрать шкаф купе самому.
Приобрести или заказать готовый шкаф гораздо проще, чем собрать его своими руками, но на самом деле в этом нет ничего сложного. Самостоятельная сборка по чертежам обладает рядом преимуществ, таких как:
При самостоятельной сборке шкаф по чертежам или фото не забывайте, что есть у этой работы и некоторые недостатки, а именно:
Если все перечисленные трудности вас не отпугивают, и вы решительно настроены, давайте более детально разберемся в том, как собрать шкаф купе самостоятельно?
Определитесь, где вы установите будущий шкаф, и сделайте замеры. Для этого вам понадобится некоторый набор принадлежностей:
Для начала необходимо измерить расстояние между двумя стенами, где будет установлен шкаф. Замеры следует делать снизу и сверху, для большей точности. Также следует определить расстояние от пола до потолка слева и справа, выяснив высоту мебели. Делать это необходимо с двух сторон, так как далеко не всегда стены достаточно ровные. Необходимо примерно определить глубину шкафа. На бумаге следует нарисовать прямоугольник и записать размеры будущей мебели. Точные размеры потребуются позже.
Посетите несколько мебельных магазинов, взяв с собой лист с замерами. Посмотрите на разные модели шкафов и определитесь, какой конкретно вы хотите изготовить своими руками. Также можно посмотреть фото на нашем сайте. У продавцов в магазинах вы можете узнать специфику применяемых материалов, фурнитуры и комплектующих. Если времени на это не хватает, пригласите домой дизайнера. За определенную плату вас проконсультируют по материалам и создадут эскиз будущей мебели.
Для создания подробного чертежа вам понадобится школьный навык черчения или какая-нибудь компьютерная программа для проектирования мебели. Необходимым ПО владеют далеко не все, поэтому всегда можно выбрать первый вариант.
На листе бумаги формата А3 следует сделать чертеж будущего шкафа, четко начертив все детали и указав их размеры. При этом учтите, что от стенок следует сделать отступ примерно по 1 см, а от потолка отступить не меньше 3 см и от пола – не менее 10 см. Это требуется для того, чтобы шкаф в собранном виде вписался в предусмотренную нишу. От пола необходимо отступить для того, чтобы шкаф стоял на специальных ножках с регулировкой по высоте. После нанесения на бумагу всех полочек и ящиков все детали следует распределить в таблицу, указав все размеры.
Имея на руках подробный чертеж будущей мебели, обратитесь в компанию, специалисты которой вырежут для вас из ДСП, зеркала или стекла нужные вам детали. Также вы можете приобрести все запчасти, фурнитуру и материалы, которые могут потребоваться.
Из дополнительных материалов для сборки шкафа-купе своими руками по фото или чертежу вам потребуются следующие:
В последнее время возросла популярность на систему верхнего навешивания дверей, однако лучше выбирать привычный алюминиевый механизм, ставший традиционным.
Из всей фурнитуры и деталей, которые вы получите, нужно будет своими руками сделать шкаф купе по фото. За день вряд ли удастся все сделать, так как процесс достаточно трудоемкий. Для сборки вам потребуется следующий комплект инструментов:
Сборка всегда начинается с установки дна. На нижней части, обращенной к полу, нужно установить ножки в два ряда по 3 штуки. Их следует надежно крепить при помощи шурупов. Ближний ряд ножек нужно разместить по оси движения дверных полотен. Переверните конструкцию и задвиньте в подготовленную нишу, где планируется установить шкаф. При помощи строительного уровня и ножек с возможностью регулировки выровняйте конструкцию в горизонтальной плоскости. После этого основание следует выдвинуть для последующей сборки.
К потолку шкафа при помощи конфирматов следует прикрепить боковые стенки. Должна получиться конструкция П-образной формы, которую необходимо поставить на предварительно подготовленное основание, и закрепить снизу конфирматами. Собирать шкаф необходимо в том положении, в котором он будет стоять в вашей нише.
Необходимо взять заднюю шкаф будущего шкафа-купе и прикрепить ее к общей конструкции шурупами. Для повышения жесткости каркаса можно при помощи евровинтов закрепить несколько полочек, а к ним прибить заднюю стенку. Полученный каркас можно аккуратно вставить в нишу.
Используя купленные в магазине уголки, закрепите полки. Для этого нужно прикрепить уголки и установить на них вырезанные полочки, а также установить ящички выдвижной конструкции.
Раздвижные двери необходимо устанавливать в самом конце. Нужно выровнять внешнюю кромку алюминиевых направляющих и прикрепить их снизу и сверху к основанию мебели. По одной нужно вставить двери: сперва заведите верхнюю часть в направляющую, установленную сверху, а потом поставьте на нижнюю направляющую нижний ролик.
Итак, ваш шкаф теперь должен быть полностью готов, и вам остается наполнить его полезными вещами.
6256 0 0
Из желания сэкономить люди часто покупают разобранную корпусную мебель в надежде собрать ее самостоятельно. Действительно инструкция есть в любом комплекте, но в реальности схема сборки шкафа купе имеет множество нюансов и, чтобы по завершении у вас не появились «лишние детали», а шкаф получился прочный, мы детально разберем весь процесс и для удобства разобьем его на 5 шагов.
Слишком много инструмента не понадобится, но и одной отверткой обойтись не получится, производители выдают комплект с готовностью 90%, остальные 10% списываются на подгонку мебели к конкретному месту.
Теперь нам нужно подготовить рабочее место, на площадке для сборки шкаф должен помещаться в любом положении – вдоль, поперек, по диагонали и даже лежа. Все это нужно для того чтобы вы могли закрепить задний щит из ДВП, а после этого вылезти оттуда и задвинуть шкаф на предназначенное для него место.
Не надейтесь на то, что набор укомплектован полностью, обязательно проверяйте наличие всех деталей при покупке, на фабрике мебель комплектуется вручную и человеческий фактор нужно учитывать.
Мебель в бюджетном секторе делается либо из ЛДСП, либо из ламинированного МДФ, собирать эти шкафы вручную не сложно, но желательно позаботиться о помощнике, хотя бы для поддержки.
В данном случае нам нужно установить на плиту основания ножки и закрепить фурнитуру для последующего монтажа вертикальных стенок шкафа.
| Иллюстрации | Рекомендации |
 |
Ножки обозначены
.
В некоторых моделях ножки вообще не предусмотрены, они устанавливаются на подставки из тех же плит ЛДСП, но чаще в комплекте есть регулируемые ножки. Здесь нужно смотреть предусмотрены ли под эти ножки отверстия в плите основания, если они там есть, то собираете по схеме, представленной на фото слева. |
 |
Ножки не обозначены
.
Такая ситуация встречается в бюджетных моделях. Вам нужно разметить точки для монтажа и прикрутить ножки саморезами к основанию.
|
 |
Крепежная фурнитура
.
Вертикальные стенки крепятся штифтами для минификсов, стандартный диаметр 4 мм, но бывают и другие модели. |
 |
Монтаж штифтов
.
В основании под эти штифты есть готовые отверстия, вам нужно только взять инструмент и вкрутить их.
|
Если до этого момента вы могли все делать самостоятельно, то сейчас пора позвать помощника. Он нужен, чтобы поддерживать стенки в вертикальном состоянии. Сразу фиксировать клетку к основанию не стоит, сначала установите полки, чтобы клетка держалась самостоятельно.
Горизонтальные полки собираются при помощи мебельных конфирмантов их еще называют евровинтами. В готовых наборах отверстия под них уже просверлены, вам нужно только вставить конфирмант в эти отверстия и плотно вкрутить при помощи шестигранного ключа, после чего прикрыть головку пластиковой заглушкой.
Вкручивать конфирманты лучше вручную ключом, при использовании шуруповерта вы можете перетянуть и сорвать резьбу.
Теперь пришло время жестко прикрепить клетку с полками к основанию и верхней крышке. Для этих целей используются так называемые минификсы, они представляют собой нечто вроде «таблетки» с эксцентриком внутри.
Диаметр мебельных минификсов 16 мм, когда вы устанавливаете вертикальные стойки на штифты, головка штифта будет видна в боковом отверстии стойки. В это отверстие вставляется минификс и проворачивается по часовой стрелке.
Таким образом, два элемента плотно стягиваются между собой. При этом технология одинакова, как для крепления основания, так и для фиксации верхней крышки.
Задняя стенка в таких шкафах делается из крашенного оргалита (плотный ДВП). Листы режутся на станках, поэтому сомневаться в их формах не приходится, проблема в том, что задняя стенка наборная, то есть, она собирается из нескольких листов, поэтому сборка идет в 3 этапа:
Перед тем как монтировать направляющие под раздвижные двери, основание шкафа следует выставить четко по горизонту, с контролем по уровню. Сделать это можно при помощи регулируемых ножек.
| Иллюстрации | Рекомендации |
 |
Комплектация
.
В бюджетных моделях используются роликовые двери с опорой на нижний рельс, по нему ездят ролики. Сверху стоят Ш-образные профили контролирующие движение дверного полотна. |
 |
Крепление верхних профилей
.
Все профили идут без крепежных отверстий, вам их нужно будет просверлить сверлом с диаметром 4 мм. После чего прикручиваете профиль саморезами к верхней крышке шкафа. |
 |
Ставим стопоры
.
Стопоры нужны чтобы дверные ролики в них фиксировались и двери не разъезжались самопроизвольно. Вам нужно просто взять плоскогубцы и вставить в паз профиля фиксатор. |
 |
Крепление нижнего профиля
.
Инструкция похожа: высверливаете отверстия диаметром 4 мм и крепите профиль к основе саморезами (стопоры при этом должны уже стоять). |
Шкаф является одним из наиболее функциональных предметов меблировки. Он может использоваться не только для хранения личных вещей, но и в качестве элемента, позволяя скрыть визуально «неблагополучные» интерьерные детали, присутствующие в любом жилом пространстве.
Инструменты:
Дрель (шуруповерт), штангенциркуль, шило, отвертка, сверло Форстнера (35 мм), карандаш, набор сверл по дереву
Расходные материалы:
Шканты, евровинты, клей ПВА, силиконовый клей-герметик
Далее мы рассмотрим процесс самостоятельной сборки небольшого подвесного шкафа, который используется для «эстетического преображения» распределительного бокса — функционального, но внешне не слишком элегантного.
ВАЖНО: Применяя данный метод можно добиться наилучшего результата, если дверца (фасад) шкафчика окажется выполненной в едином цвете или стиле с фасадами мебельных гарнитуров прихожей, кухни, либо гостиной.
На первом этапе необходимо выполнить замеры. Используя , определите точные значения ширины и высоты распределительного бокса.
Перед выполнением точной схемы будущего шкафа рекомендуется нарисовать от руки его упрощенный эскиз. Это поможет Вам определить оптимальную конфигурацию элементов и их расположение. Лучше сделать несколько набросков, а после — выбрать наиболее подходящий.
Определите количество и расположение полок, сторону открывания дверцы, и места закрепления (угловые элементы лучше всего закреплять на обеих сторонах угла — т.е. на двух смежных стенах). Для того, чтобы правильно определить высоту полочек, представьте – какие предметы будут на них размещаться. Если это туалетные принадлежности (флаконы, баллончики, пузырьки и т.д.) — сделайте высоту полок соответствующей наиболее длинному из предполагаемых предметов (рис.1). Определите – насколько размеры Вашего шкафа будут превышать размеры распределительного бокса — желательно сделать ширину шкафа чуть больше, для удобства крепления петель.
После того как примерный эскиз шкафа будет готов — выполните более точную сборочную схему, используя размеры бокса, определённые ранее (рис.2). Такую схему можно создать с помощью одной из многочисленных бесплатных проектировочных программ, в любом графическом редакторе, либо попросту начертив её от руки. При составлении схемы не забудьте правильно спроектировать места стяжек, определите какой элемент будет расположен торцом, а какой плоскостью.
Не забудьте и о креплениях. Размещать на лицевой стороне изделия шляпки креплений, пусть даже и задекорированные после заглушками – крайне нежелательно. для стяжки элементов с лицевой стороны рекомендуется использовать мебельные шканты (шипы). В невидимых же местах можно применять обычные мебельные уголки, конфирматы (евровинты) или классические шурупы-саморезы.
Материалом для шкафчика является ЛДСП. Он наиболее доступен, прост в обработке и достаточно долговечен. Вы можете приобрести готовые панели и самостоятельно разрезать их с помощью , торцовочной пилы или обычной ножовки. Однако гораздо удобнее заказать распиловку всех элементов профессионалам. Обрезанные края будут ровнее и эстетичнее, а Вам не придется самостоятельно выполнять ламинирование торцов, которое также достаточно непросто сделать, не имея оборудования и определенного навыка.
Исходя из выполненной Вами ранее схемы сформируйте лист заказа (рис.3), обозначив размер и нужное количество каждого элемента, а также места ламинирования (лицевые стороны). И, конечно же, не забудьте определить цвет Вашего будущего шкафчика.
В нашем примере стяжка элементов выполняется с помощью шкантов (с лицевой стороны) и евровинтов — с противоположной (опорной) стороны. Отверстия под крепления, в свою очередь, располагаются на внутренних плоскостях боковых стенок и торцах перекрытий (рис.1).
Для того чтобы разметка была точной следует провести осевые линии на которых окажутся центры будущих отверстий. На штангенциркуле установите размер, соответствующий половине толщины листа. Как правило при производстве мебели применяются листы ЛДСП толщиной 16 мм, поэтому в нашем примере на шкале следует выставить размер 8 мм.
ВАЖНО: Для выполнения разметки на ЛДСП (особенно на светлых поверхностях) лучше всего подойдет простой карандаш. Он химически инертен и прекрасно удаляется с элементов с помощью обычного ластика.
Прислоните инструмент вплотную к торцевому краю элемента и отметьте расстояние до центральной оси. То же самое проделайте и с противоположного края торца. Затем по отмеченным точкам проведите осевую линию.
С помощью штангенциркуля отложите такое же расстояние (8 мм) на плоскости элемента с двух сторон. С помощью линейки или проведите осевую линию по сделанным отметкам.
Осевые линии необходимо нанести на все торцы и края элементов, которые будут впоследствии стягиваться крепежами.
После того как все оси проведены, отметьте на каждой из них точки расположения крепёжных отверстий. Для этого, установив на штангенциркуле размер в 10-15 мм, отступите и отметьте данное расстояние на торцах и плоскостях всех элементов.
ВАЖНО: Расстояние для всех элементов должно быть одинаковым.
Используя шило, сделайте неглубокие проколы отмеченных точках.
Используя электродрель или просверлите крепежные отверстия тонким сверлом (2 мм) на глубину, равную половине длины шканта или длине евровинта, уменьшенной на толщину ЛДСП (в зависимости от того, какой тип крепежа используется для стяжки). Старайтесь крепко держать дрель, располагая сверло строго перпендикулярно плоскости с будущим отверстием.
ВАЖНО: Чтобы не ошибиться с глубиной отверстия, используйте полоску малярного скотча или изоляционной ленты, обернув ей сверло на нужном расстоянии.
Полный диаметр отверстий определяется в соответствии с используемыми Вами крепежами. В нашем примере диаметр шкантов составляет 8 мм, диаметр евровинтов — 6 мм, поэтому для окончательного высверливания отверстий используются сверла диаметром 8 и 6 мм соответственно. Для работы с конфирматами существуют специализированные сверла, которые позволяют высверливать отверстия фиксированной глубины в соответствии с диаметром крепежа. Такую оснастку рекомендуется применять при регулярном выполнении работ.
Рассверлите предварительные отверстия до нужного диаметра немного углубив их. Достаточно сделать отверстия на 1-2 мм глубже — так Вы сможете более качественно стянуть элементы. Небольшое увеличение глубины также необходимо при использовании клеевого состава в качестве дополнительного фиксирующего фактора.
При использовании для стягивания евровинтов, на поверхности одного из сопрягаемых элементов (в нашем примере – на боковой стенке шкафчика) необходимо выполнить сквозные отверстия.
Чтобы шляпка евровинта оказалась в одной плоскости с поверхностью элемента (углубилась в материал), отверстия со стороны закручивания евровинтов необходимо раззенковать на глубину около 2-3 мм. Для этого используется сверло диаметром чуть большим нежели диаметр шляпки евровинта (в нашем примере диаметр сверла составляет 10 мм).
Для фиксации полок шкафа можно использовать специальные упоры (полкодержатели), либо, как в нашем случае, – маленькие мебельные уголки. Полкодержатели позволяют легло переставлять полки, таким образом изменяя высоту их расположения, мебельные уголки – обеспечивают дополнительную прочность каркаса шкафа.
Для определения расположения уголков проведите осевые линии, соответствующие нижним границам полок.
ВАЖНО: При выполнении разметки не забудьте учесть толщину ЛДСП, а также расположение петель и удобство монтажа. Если Ваши полки достаточно низкие — убедитесь, что сможете зафиксировать их (рис.4). Не размещайте полки слишком низко и избегайте слишком близкого расположения крепежных элементов друг к другу.
В нашем примере нижняя полка расположена строго посередине между нижней стяжкой и верхней полкой шкафа (рис.6). Для определения высоты нижней полки (позиции её верхнего края) следует разделить расстояние между нижним краем верхней полки и верхним краем нижней стяжки пополам, а затем добавить к полученной величине половину толщины листа ЛДСП (8 мм). Отмерьте данное расстояние от нижнего края верхней полки и проведите осевую линию (рис.5).
К проведенной линии приложите мебельный уголок и выполните разметку центров закрепления полок в каждой из опорных точек (из расчета — два уголка с каждой стороны полки). Расстояние от переднего края полки до уголка выбирается произвольно, однако следует учитывать, что крепления не должны быть слишком заметными при взгляде на полку сверху.
Для того чтобы разметка была более точной, совместите и зафиксируйте все симметричные элементы шкафа (в нашем примере – боковые опорные стенки), используя длинное правило или . После этого выполняйте осевую разметку всех элементов сразу (рис.5). Если размечать элементы по отдельности – возникновение погрешностей неизбежно.
Если размер Вашего шкафа не слишком большой — аккуратно соберите его на полу (рис.6). Элементы не обязательно стягивать крепежами — достаточно расположить рядом друг с другом. Так Вы сможете заранее проверить правильность сборки шкафа и при необходимости исправить допущенные ошибки.
Засверлите отверстия под уголки на небольшую глубину (3-4 мм) тонким сверлом.
Шкаф фиксируется на обеих сторонах угла. Сбоку закрепление выполняется с помощью двух шурупов-саморезов, сзади – с помощью одного мебельного уголка (рис.2). Боковые отверстия выполняются таким образом, чтобы крепежи перемещались в них свободно. В нашем примере их диаметр составляет 4 мм. Место для размещения креплений выбирается произвольно.
Задний опорный уголок располагается в наименее заметном месте – под средней полкой (рис.2). Приложив уголок к боковой стенке шкафа в нужном месте, разметьте крепежное отверстие, затем проколите и засверлите его тонким сверлом на глубину около 2-3 мм (рис.7).
Если используемый Вами фасад уже имеет отверстия под петли – этот этап Вы можете пропустить. В нашем примере отверстия отсутствуют, поэтому их следует разметить и высверлить.
ВАЖНО: Размечая места закрепления петель, учитывайте конфигурацию шкафа и расположение металлического распределительного бокса. Не забывайте – для размещения ответных планок петель необходимо около 20-25 мм свободного пространства. Также не следует располагать петли в труднодоступных для монтажа местах, к примеру — вплотную к полкам.
Для высверливания петлевых отверстий используется сверло Форстнера диаметром 35 мм. Отверстия следует располагать на расстоянии 5-6 мм от бокового края фасада и на расстоянии 50-100 мм от его нижнего и верхнего краев (рис.8).
С помощью штангенциркуля отмерьте от краев фасада нужные расстояния и отметьте центры петлевых отверстий.
Величины отступов:
35 мм / 2 + 5,5 мм = 23 мм — от бокового края;
99,5 мм + 35 мм / 2 = 117 мм – от нижнего (верхнего) края.
Поскольку в нашем примере использовался уже готовый фасад и сборка выполнялась исходя из его размера – верхняя петля была размещена чуть-чуть ниже, из-за неудобного расположения электрического бокса (рис.2).
Наметив отверстия, проколите их шилом строго перпендикулярно поверхности фасада.
Установите в патрон электродрели сверло Форстнера и надежно зафиксируйте его. Высверлите петлевое отверстие до нужной глубины. Чашка петли должна полностью разместиться внутри отверстия.
Никогда не пытайтесь выполнить данную работу за один этап. После того как просверлите отверстие на глубину 5-7 мм, продолжайте сверление постепенно. Снимая небольшие пласты материала толщиной 1-2 мм, прикладывайте петлю и проверяйте ее положение. Не забывайте – сверло имеет острый выступ на конце, который может повредить лицевую сторону фасада при слишком глубоком засверливании. Некоторые мастера стачивают этот выступ или же вовсе используют два типа оснастки, сперва прорезая контур обычным сверлом, а затем с помощью сверла без выступа высверливая отверстия до конца. Однако при правильном использовании инструмента – работа может быть легко выполнена обычным (острым) сверлом, так как лист ЛДСП имеет достаточный запас толщины.
ВАЖНО: Выполняя сверление отверстий большого диаметра, не забывайте подкладывать под фасад жесткий материал во избежание разрыва его лицевой стороны.
После того как отверстия выполнены, тщательно очистите их. Установите чашки петель и выровняйте петли с помощью бруска, правила или строительного уровня. Затем наметьте центры крепежных отверстий петель карандашом
Снимите петли. Проколите шилом и засверлите крепежные отверстия тонким сверлом на глубину 3-4 мм.
Вновь установив петли и зафиксируйте их комплектными шурупами-саморезами.
Совместите дверцу и опорную боковую сторону с помощью правила. Используя штангенциркуль, выставите небольшой технологический зазор (2-3 мм) по всей длине дверного края (рис.8). Верхний и нижний края элементов при этом должны совпадать.
Не бойтесь допустить ошибку при выставлении зазора, его впоследствии можно будет скорректировать на 2-3 мм регулировкой ответных планок петель.
Разметьте центры крепежных отверстий ответных планок петель на боковой стенке шкафа с помощью простого карандаша. Уберите дверцу с петлями, проколите шилом и засверлите отверстия на глубину 2-3 мм, используя тонкое сверло.
Целесообразно выполнять сборку навесной мебели не только в соответствии с принципами фиксации элементов, но и учитывая методику закрепления всей конструкции на стене. Так вы сможете обеспечить себе более комфортные рабочие условия (в особенности, если сборка и закрепление выполняется в одиночку).
В нашем случае оптимальным решением является совмещение сборки и закрепления шкафа. Таким образом, две части шкафчика собираются заранее, а после стягиваются между собой на месте закрепления. Этот способ позволит зафиксировать верхнюю сторону шкафчика на стенке электрического бокса с помощью клеевого состава.
Соберите и стяните первую половину шкафчика (рис.9), используя евровинты. Крепёжные элементы продеваются в сквозные отверстия первого сопрягаемого элемента (правой боковой стенки), а затем вкручиваются в торцевые отверстия второго (нижней стяжки) с помощью шестигранного ключа или отвертки (шуруповёрта) с шестигранной битой. Затягивание конфирматов выполняется до тех пор, пока их шляпки не окажутся заподлицо с плоскостью материала.
Для сборки второй половины шкафчика в качестве дополнительного фиксатора используется клей ПВА. Добавьте немного клея в крепежные отверстия на плоскости первого сопрягаемого элемента (левой боковой стенки) (по 3-4 капли в каждое), после чего плотно забейте в них шканты, используя пластиковый молоток. Зафиксируйте задний крепежный уголок на боковой части шкафа
Аналогичным образом добавьте клей в торцевые отверстия второго сопрягаемого элемента (верхней стяжки). Плотно совместите элементы и при необходимости зафиксируйте их с помощью малярного скотча либо подпорок.
Сперва установите первую половину шкафа вплотную к металлическому боксу и разметьте боковые крепёжные отверстия. Поскольку разметка выполняется сквозь боковую стенку — использовать карандаш или маркер нецелесообразно. Удобнее производить её с помощью гвоздя или дрели с небольшим сверлом прямо через отверстия в боковой стенке шкафа.
Установите вторую половину шкафа также вплотную к боксу. Разметьте центр крепёжного отверстия заднего металлического уголка простым карандашом.
Высверлите крепежные отверстия, используя сверла соответствующие диаметру пластиковых дюбелей (чаще всего для фиксации небольших настенных модулей используются дюбели диаметром 6 мм).
ВАЖНО: При выполнении отверстий в стенах будьте предельно осторожны. Питающие электролинии, подключенные в распределительном боксе и расположенные вблизи него не должны быть повреждены сверлом. Если Вы не уверены – где расположены питающие линии, воспользуйтесь
Услуги по профессиональной сборке мебели сегодня доступны каждому. Однако многим мужчинам хочется сделать все самостоятельно, причем не столько из экономии, сколько из интереса. Подробная инструкция, как собрать шкаф, очень пригодится в такой ситуации.
Перед тем как приступить к сборке, нужно узнать особенности шкафа, с которым предстоит работать. По типу конструкции шкаф может быть:
По типу дверей различают:
По форме различают:
Ваш будущий шкаф может быть типовым, созданным на заказ или сборным из разных модулей. Он может иметь вставки из стекла, зеркала или декоративные панно. У каждой из этих моделей будут свои особенности сборки, которые нужно учитывать.
Перед сборкой необходимо внимательно осмотреть место установки шкафа. С помощью строительного уровня оцените, ровные ли в этом месте пол и стены. По мере возможности устраните недостатки: чем ровнее будут поверхности, тем надежнее встанет на свое место шкаф.
Обязательно нужно решить вопрос с плинтусом. Если у вашего шкафа сзади предусмотрен сред для плинтуса – прекрасно. Если нет – либо сделайте его, либо удалите плинтус, чтобы мебель стояла ровно у стены.
Приготовьте необходимые для сборки инструменты:
Желательно, чтобы под рукой была схема сборки шкафа с описанием всех деталей. Если у вас есть заводская инструкция, внимательно ознакомьтесь с ней.
Чтобы собрать шкаф правильно, лучше всего взяться за дело с помощником. Обычный шкаф можно собирать сразу у стены, а можно собрать коробку на полу. Специалисты рекомендуют второй вариант, потому что так получается ровнее. Правда, не в каждой комнате хватит для этого места.
Сначала соединяются между собой днище, боковые стенки, крышка. Затем крепится задняя стенка (обычно она делается из тонкого листа ДВП).
Далее собираются полки. Обычно их крепят на специальные уголки и собирают снизу вверх. Если полки сложные (например, с перегородками), их лучше собрать на полу, а затем уже в готовом виде монтировать в шкаф.
В шкафу для одежды, кухонном или гардеробе часто бывают выездные полочки, которые выкатываются вперед для удобства пользования. Для них существует специальная фурнитура. Обычно это направляющие с небольшими роликами. К боковым стенкам шкафа крепится направляющая, а к полке – деталь с роликом.
Самое важное, чтобы направляющие были закреплены точно на одной высоте, а та направляющая, которая уходит в глубину шкафа, была расположена строго горизонтально.
По подобной же схеме крепятся металлические корзины (для белья, аксессуаров или обуви), если они выдвигаются. Если корзины стационарные, для них устанавливается металлический держатель, а далее они навешиваются с помощью крючков.
Выдвижные ящики – отдельная тема. Каркас ящика собирается снаружи. Для этого между собой скрепляются боковые и задняя стенка. Затем крепится днище. После на фасад будущего ящика крепится ручка, а потом все вместе соединяется с ящиком.
На боковые стенки шкафа, к которым будет прикреплен ящик устанавливается металлическая направляющая. К боковым стенкам ящика присоединяется на нужной высоте вторая часть направляющей с небольшим колесиком.
Ящик с откидной крышкой делается при помощи фасада и газлифта. Сначала на фасад крепится ручка, затем устанавливается фурнитура. Чаще всего к боковинам будущего ящика крепят круглую часть со втулкой, а к фасаду – крючкообразный крепеж.
Навык установки выдвижных и откидных ящиков поможет вам сделать шкаф с тумбочкой. Встроенная тумба внизу обычно составляется из полок большой ширины, которые закрываются распашными или откидными дверцами.
После полок и ящиков можно установить в шкафу штанги, если они предусмотрены схемой.
Если вы собираете встроенный шкаф, большинство креплений будут крепиться напрямую к стене. Можно сделать его без задней стенки – тогда к стенам просто нужно прикрепить боковины (если у вас не ниша) и полочки. Если вы хотите, чтобы встроенный шкафчик выглядел более солидно, сделайте заднюю стенку из листа ДВП.
Когда все наполнение шкафа собрано, можно приступать к монтажу дверей.
Еще на этапе проектирования шкафа стоит задуматься о количестве дверей. Это очень важный момент с точки зрения удобства пользования мебелью. Если двери будут распашными, шкаф будет делиться на секции. За каждую секцию «отвечает» либо отдельная дверца, либо пара дверей. Например, четырехстворчатый шкаф может иметь 4 узкие секции, а может иметь две более широкие. Чтобы открыть секцию целиком, нужно распахнуть сразу две дверцы. Это удобно для платяных шкафов, т. к. в широкой секции можно разместить, например, длинную штангу для одежды.
Распашные дери прикрепляются вертикально к боковым стенам шкафа. Для их монтажа потребуются петли. Сегодня в продаже есть несколько видов дверных мебельных петель. Они предназначены для разных материалов и по-разному работают.
Если у вас заводская фурнитура, используйте только ее. Если вы спроектировали шкаф самостоятельно, лучше всего проконсультироваться в специализированном магазине мебельного крепежа. Дело в том, что количество и тип дверных петель определяется материалом, из которого изготовлено полотно, а также его весом и длиной. К примеру, для среднего по размерам фасада длиной 1.5-2 метра понадобятся 3 петли, которые нужно будет крепить на равном расстоянии друг от друга. Чтобы не слишком нагружать вертикальные опоры шкафа, не рекомендуется делать створки шире 65 сантиметров.
Если у шкафа стеклянные дверцы, для них нужно подобрать специальный крепеж. Есть петли, которые требуют сверления стекла, а есть такие, которые просто зажимают его. Для тяжелых дверей лучше предпочесть первый вариант.
При установке очень важно точно вымерять точки крепления на дверце и на стенке шкафа – только так дверь встанет идеально ровно. Сначала петля крепится на дверцу, затем дверь подставляется к шкафу и на боковой стенке делается отметка, где будет прикрепляться ответная планка петли. Очень удобно это делать, если механизм петли можно разобрать: обе части крепятся к древесине по отдельности, а затем петля соединяется.
Двери-купе немного сложнее в установке. Существуют разные раздвижные механизмы. Самый распространенный вариант такой: сверху и снизу установлены направляющие «рельсы», а на дверцах внизу и верху прикрепляются ролики.
Сначала нужно отрезать верхний алюминиевый профиль. По форме он Ш-образный. Это делается ровно по ширине проема шкафа от края до края, вне зависимости от ширины створок. Далее нужно насверлить в профиле отверстия под крепеж на равном расстоянии друг от друга (4,5-6 см) После этого профиль крепится к крышке шкафа.
Эти специальные механизмы будут сдерживать двери от «ускользания», когда шкаф закрыт. С левой стороны они крепятся в углубление на профиле слева, с правой – справа.
Далее нижний профиль прикладывается к днищу шкафа (а если шкаф встроенный – прямо к полу). Крепить его пока не нужно. Вместе с помощником вставьте первую дверь в верхний профиль. Начинать следует с той створки, которая будет «кататься» сзади. Верхнее колесико двери должно попасть в заднюю «рельсу». Затем нужно аккуратно поджать руками нижние колеса и вставить их в задний паз нижней направляющей. Аналогично вставляется вторая (передняя) створка.
Когда обе двери на месте, убедитесь, что они стоят ровно. Если нужно, регулируйте положение нижнего профиля. После этого можно закрепить нижнюю направляющую. Финальный штрих – наклеивание на дверцы сбоку специальных щеток, которые будут смягчать удары дверей о стенки шкафа.
